VOX POPULI Жанат Айтхожин 20 августа, 2015 12:00

Сердце Казахстана — Улытау

Улытау
Улытау
Фото: Жанат Айтхожин
В начале июля мне посчастливилось принять участие в экспедиции к Улытау, организованной Казахстанским Национальным Географическим Обществом совместно с историко-географическим обществом «Авалон». Улытау – горный массив, расположенный в Карагандинской области, на юго-западе Центрально-Казахстанского мелкосопочника.

Горный массив Улытау, Карагандинская область
Горный массив Улытау, Карагандинская область

Улытау — один из древнейших горных массивов мелкосопочника Сарыарка. Протянут с севера на юг на 200 км. Его самая высокая точка — пик Акмешит, или, по-другому, Аулие (1133 м). Величие этих древнейших гор тесно связано с национальной историей Казахстана. Улытау был излюбленным местом ханов кочевых племен. Здесь дислоцировалась ставка Жошы-хана — старшего сына Чингисхана, отсюда начинал свой завоевательный поход на восток хан Батый. В Улытау воздвигнуты мавзолеи Жошы-хана и Алаша-хана. Здесь же погребены хан Золотой Орды Тохтамыш и великий ордынский полководец эмир Едыге. На каменной плите улытауской горы Алтыншокы оставил память о своем пребывании весной 1391 года великий Тамерлан. Памятники, которые хранит в себе Улытау, восходят к эпохам палеолита и неолита. На территории района находится 636 памятников, 282 из которых занесены в историко-культурную карту фонда музея «Улытау».


Экспедиция, организованная Казахстанским Национальным Географическим Обществом и историко-географическим обществом «Авалон»
Экспедиция, организованная Казахстанским Национальным Географическим Обществом и историко-географическим обществом «Авалон»

Путь наша экспедиция начала ранним утром 28 июня из Астаны. Транспортную поддержку оказал столичный клуб Nomad 4x4 travel club во главе с Канатом Сагнаевым (второй справа), — настоящим патриотом и страстным любителем путешествий.


Внедорожники Nomad 4x4 travel club
Внедорожники Nomad 4x4 travel club

В Караганде к нам присоединилась еще одна машина с представителями историко-географического общества «Авалон».

Закупившись провиантом, выдвинулись в сторону Жезказгана. Из окна автомобиля открывался прекрасный вид казахстанских степей, еще не высушенных летним солнцем.


Саулет Сакенов
Саулет Сакенов

Саулет Сакенов — представитель Казахстанского Национального Географического Общества, организатор этой экспедиции.

На пути к Улытау.


Археологический комплекс Теректы-Аулие
Археологический комплекс Теректы-Аулие

Первая остановка на пути к Улытау — Теректы-Аулие. Местечко Теректы-Аулие находится на некотором отдалении от основного скопления улытауских достопримечательностей, но оно действительно стоит того, чтобы его посетить.

Главная ценность Теректы-Аулие — это петроглифы, относящиеся к эпохе бронзы, раннего железа, а также средневековья, которыми усыпаны плоские гранитные останцы большой протяженности.


Петроглифы Теректы-Аулие
Петроглифы Теректы-Аулие

Наиболее распространенные мотивы связаны с изображением животных, по большей части лошадей, также есть верблюды и быки.

Рисунки являются отражением кочевой жизни древнего человека, имеются сюжеты, посвященные охоте, диким животным, а также изображения, говорящие о поклонении культу Солнца.

Интерес представляет сама техника рисунка: древний человек вначале наносил контур изображения, а потом рисунок по контуру выглаживался галечником (именно поэтому теректинские петроглифы смогли так хорошо сохраниться до наших дней).

Но петроглифы — это отнюдь не всё, чем знаменито Теректы-Аулие. Здесь обнаружены стоянки людей каменного и бронзового веков, множество средневековых мазаров, небольшие шахты, где наши предки добывали металлическую руду.

С этими местами связано большое количество легенд, поэтому паломники и всевозможные любители мистики здесь частые гости.

Степные закаты — завораживающее зрелище.


Родник в степи под Жезказганом
Родник в степи под Жезказганом

Рядом находится родник с чистейшей и вкуснейшей водой.

Напились и набрали про запас.

Дозаправка утром следующего дня в Жезказгане, и двигаемся дальше к Улытау.

Не обошлось без поломок, но в таких поездках — это обычное дело. Благо, ребята подготовлены к таким ситуациям, и имеют все необходимое с собой.


Городище Шоткара
Городище Шоткара

Следующим пунктом нашей экспедиции стало городище Шоткара. Постройка предположительно IX-XI веков.

Сохранились остатки стен, сложенных из камней.

Местный житель, живущий на зимовке, примыкающей к городищу, рассказал, что несколько лет назад археологи обнаружили тут богатую могилу с захороненным там воином и его боевым конем.


Мавзолей хана Жошы (Джучи), XIII век н.э.
Мавзолей хана Жошы (Джучи), XIII век н.э.

Двинувшись дальше, прибыли к основной достопримечательности этих мест — мавзолею великого Жошы-хана.

Хан Жошы (Джучи), старший сын Чингисхана и первопредок большинства казахских ханов, особенно любил степи Сарыарка и именно близ гор Улытау располагалась его главная ставка, бывшая в течение долгого времени крупным административным и культурным центром всего обширного региона.

Неподалеку от того места, где сейчас находятся развалины ставки, возвышается и мавзолей самого Жошы-хана — сооруженное из красного кирпича квадратное здание с голубым куполом и порталом со стрельчатой аркой. Считается, что мавзолей был построен в XIV или XV веке одним из потомков Жошы-хана, хотя имеются и мнения о более ранней дате постройки, так как на надгробии выбита дата «1227» (год гибели хана).

Некоторые ученные считают, что на самом деле Жошы был захоронен согласно традициям, бытовавшим во времена его жизни. А уже позже был построен величественный мавзолей, украшенный самаркандской глазурью.

Согласно народной легенде, дошедшей до нас из тьмы столетий, старший сын Чингисхана погиб где-то в окрестностях Улытау во время охоты, будучи растерзан раненным им хромым куланом, который сорвал хана с коня и отгрыз ему правую руку.

Хотя, надо сказать, историки имеют очень разные взгляды на причину гибели первенца монгольского завоевателя (по одной из версий, Жошы был убит по приказу самого Чингисхана). Однако археологическая экспедиция, проведенная в 1946 году, обнаружила тот факт, что в мавзолее похоронен человек с отделенной от тела правой рукой, таким образом в некоторой мере подтвердив одну из версий гибели хана.

Рядом с мавзолеем находятся руины старых строений.


Мавзолей Домбауыл, одно из древнейших монументальных строений Центрального Казахстана
Мавзолей Домбауыл, одно из древнейших монументальных строений Центрального Казахстана

Следующим пунктом нашей экспедиции стал мавзолей Домбауыл, который представляет собой конусообразное здание высотой более пяти метров, сложенное из каменных плит. Данный мавзолей, по мнению ученых, примечателен тем, что является одним из самых древних монументальных сооружений, которыми располагает Центральный Казахстан.

Всё чаще утверждается, что Домбауыл был построен ещё во времена владычества гуннов, а это означает, что строение на несколько столетий старше, чем гласит мемориальная табличка, установленная рядом с ним.

По другой версии, мавзолей был возведен в честь великого музыканта и воина Домбауыла, само существование которого находится где-то на грани истории и мифа. Одни легенды говорят, что он был придворным музыкантом Чингисхана, другие — что он был тем самым джигитом, истребившим табун куланов, из-за которых погиб хан Жошы. И речка Кулан-отпес, столь любимая столичными рыбаками, как раз и является местом массового истребления диких куланов. 

Еще одна версия говорит о музыканте, игравшем на кобызе, чье имя упоминается в знаменитом тюркском эпическом произведении «Огузнаме».

Когда думаешь, сколько лет этим камням и доскам, охватывает трепет.

Как и везде в Улытау, история Домбауыла — это загадки, загадки и загадки, которые еще предстоит разгадать.

Часто по пути следования нам попадались на вершинах холмов вот такие столбы, сложенные из камней. По всей видимости, это путевые ориентиры или границы джайляу.


Мавзолей Алаша-хана, Улытауский район Карагандинской области
Мавзолей Алаша-хана, Улытауский район Карагандинской области

Двинувшись дальше, мы достигли следующего пункта нашей экспедиции — мавзолея Алаша-хана.

В отличие от Жошы-хана, Алаша-хан — личность скорее легендарная, чем историческая. Никто точно не знает, существовал ли на самом деле этот человек, имя которого буквально означает «пёстрый», а сам он считается первопредком казахского народа и вообще степняков.

Упоминания об Алаша-хане встречаются в легендах и других тюркских народов, и ученые склоняются к мнению о том, что, скорее всего, он является культовым символом времен единства кочевников Евразийских степей, ну а сам мавзолей, скорее всего, возведен в честь какого-то из тюркских правителей в период с XI по XII век.

Существует и такая точка зрения: мавзолей стал могилой Урус-хана, правившего во второй половине XIV века, которого некоторые исследователи считают основателем Казахского ханства. А кто-то и вовсе фантазирует на тему того, что именно здесь был похоронен великий Чингисхан.

Непосредственно с Алаша-ханом у казахов связана одна из многочисленных легенд о происхождении родоплеменных объединений — жузов. Согласно ей, у одного хана был единственный сын, Алаша, который был изгнан им из страны в далекие степи. Со временем, поняв свою ошибку, хан решил вернуть сына и послал за ним сотню воинов (по-казахски сотня это «жуз»),  однако воины, прибыв на место, решили остаться с отверженным султаном. Затем была отправлена еще одна сотня, которую постигла та же судьба. Ну а последняя попытка хана привела к султану третью сотню воинов. Народ говорит, что так и образовались Младший, Средний и Старший жузы, под предводительством хана Алаша.

Построенный из разноцветного кирпича мавзолей располагается на возвышенном месте и представляет собой сложное архитектурное сооружение с купольным перекрытием и мощными пилонами у переднего фасада. Наружные стены украшены кирпичной кладкой в виде квадратов, ромбов и треугольников, а главный фасад декорирован терракотой.

Очень интересно подняться по узкой лестнице на обходную галерею, окошки которой выходят как наружу, так и вовнутрь мавзолея, и пройдя по ней по кругу, попасть на крышу, с которой открывается прекрасный вид на окрестности.

Вид с крыши мавзолея.

Двинувшись дальше, остановились у колодца пополнить запасы воды.


Городище Хан Орда, Центральный Казахстан
Городище Хан Орда, Центральный Казахстан

Следующий пункт — городище Хан Орда.

Здесь мало что осталось в целости.

Осколок казана, скорее всего, относится уже к нашему времени.


Горный массив Улытау
Горный массив Улытау

Едем дальше. И вот на горизонте показались горы Улытау.

По дороге попался пересохший ручей. Чтобы его переехать, пришлось подложить камни.

Лагерь разбили вот в такой живописной долине.

Пейзажи завораживают.

Утренние горы особенно прекрасны.

Утром выдвинулись на покорение самой высокой вершины Улытау — Аулие, или Акмешит.

Виды по пути к вершине так и просились в видоискатель.


Вершина Аулие-тау, или Акмешит, высочайшая точка Улытау
Вершина Аулие-тау, или Акмешит, высочайшая точка Улытау

И вот наша команда на вершине Аулие.

Гора возвышается над уровнем моря на 1133 метра, привлекая к себе паломников со всей страны. Несмотря на 500 метров подъема, которые необходимо преодолеть, дабы оказаться на вершине, паломники не перестают приезжать в это священное место.

Такие виды открываются с вершины горы.

Просто дух захватывает!

Причиной интереса паломников является, в частности, тот факт, что тут, на высоте, располагаются древние захоронения семи святых суфиев, а также пещера, обладающая, по слухам, магическими свойствами. Кто-то говорит, что на вершине горы Аулие похоронен легендарный Асан Кайгы — казахский философ и поэт, живший в XV веке. Другие рассказывают о том, что там, неподалеку от пещеры, похоронена его жена.


Монумент Единства народа Казахстана
Монумент Единства народа Казахстана

Спустившись с вершины, мы двинулись дальше и сделали остановку возле монумента Единства народа Казахстана. Считается, что эти места являются географическим центром Казахстана.


Городище Баскамыр, урочище Талдысай, Центральный Казахстан
Городище Баскамыр, урочище Талдысай, Центральный Казахстан

Следующей точкой нашей экспедиции стало городище Баскамыр.

В городище Баскамыр, расположенном в урочище Талдысай к югу от гор Улытау, можно наблюдать следы строительной деятельности кипчаков — одного из племен, послуживших основой для образования казахского этноса.

Здесь учеными были обнаружены руины замка, обнесенного тремя стенами с караульными башнями и цитаделью.

По соседству с руинами также находится древний некрополь, относящийся к позднему средневековью, и остатки оросительной системы. Интерес представляют тамги (фамильные знаки) казахских родов, которые можно увидеть на некоторых из могильных камней некрополя.


Старый железнодорожный мост близ городка Карсакпай
Старый железнодорожный мост близ городка Карсакпай

Двигаемся дальше. Возле городка Карсакпай нам встретился железнодорожный мост, который построили англичане около 100 лет назад, отлично сохранившийся до наших дней.

Умели же люди строить! Вообще, промышленная добыча меди в Казахстане начиналась с английских дельцов. Для того, чтобы удешевить строительство, все грузы были привезены в Россию морем. Потом они двигались по железной дороге до ближайшей точки, а вот дальше предприимчивые жители туманного Альбиона привезли около 12 км путей.

Железную дорогу укладывали, состав проходил эти 12 километров, рельсы разбирали и снова прокладывали их впереди. До Карсакпая медеплавильное оборудование добиралось 2,5 года, и мост является свидетелем этого величайшего пути.


Петроглифы на скалах вдоль реки Байконур
Петроглифы на скалах вдоль реки Байконур

На скалах, тянущихся вдоль реки Байконур, найдено множество наскальных изображений.

К сожалению, наши современники тоже приложили свою руку и нацарапали свои ничем не славные имена местами прямо поверх петроглифов.


Мемориал победы в Булантинском сражении 1727 года
Мемориал победы в Булантинском сражении 1727 года

Двинувшись дальше, мы остановились возле нового монумента, посвященного победе казахского войска в Булантинском сражении. Булантинское сражение стало ключом на пути к Независимости Казахстана. В 1727 году казахское войско нанесло сокрушительный удар джунгарским завоевателям. Сражение происходило у урочища реки Буланты, что в Улытауском районе.

Добираться до следующей точки пришлось по пустыне в 46-градусную жару. Все наши мысли были только о том, что по карте далее находится полноводная река, и мы надеялись, что доехав до неё, сможем искупаться и охладиться. Каково же было наше разочарование, когда, добравшись до реки Калмаккырган, мы обнаружили, что она полностью пересохла...

Песчаное дно когда-то полноводной реки.


Урочище Калмаккырган и вершина Калмак-тепе (Калмак-Тобе)
Урочище Калмаккырган и вершина Калмак-тепе (Калмак-Тобе)

Последней точкой нашей экспедиции стало урочище Калмаккырган и вершина Калмак-тепе (Калмак-Тобе). Что интересно, мы почти целый день ехали к этому месту, и за весь день не встретили ни одной живой души.

В годы «всенародного бедствия» Улытау прославился тем, что в юго-восточной его части объединенные силы казахских родов впервые дали отпор джунгарам. С тех пор урочище называется Калмаккырган, что означает «место, где разгромили джунгар». Непокорные горы Улытау и в годы царской колониальной политики оставались очагом сопротивления и независимости.

Далее по степным дорогам и по мелкосопочнику мы выдвинулись в Жезказган.

На подъезде к Жезказгану прокололи колесо.

Не могу не упомянуть — вот этот паренек с зимовки, попавшейся нам на пути, запросто сел на свой мопед и проводил нас к месту, где мы смогли нормально искупаться и охладиться после долгого путешествия по жаркой, но такой прекрасной степи. Наверное, именно это и называется — не отказывать путнику в дороге и соблюдать законы гостеприимства, созданные легендарным Алаша-ханом.

А это — наша дружная команда в полном составе. Все остались под впечатлением от поездки. За время экспедиции мы успели сдружиться, хотя почти все встретили друг друга впервые. Я благодарен Казахстанскому Национальному Географическому Обществу за предоставленную возможность присоединиться к экспедиции. Лишний раз убедился в том, что у нас в Казахстане есть множество красивейших и интереснейших мест, достойных того, чтобы их посетить. И есть люди, готовые пройти тысячи и тысячи километров только ради того, чтобы чуть-чуть больше узнать о своей стране. 

Поделись
Жанат Айтхожин
КОММЕНТАРИИ ()
Осталось символов: 1000